旧时，通云和县是一条红绿相间的古道。出松阳县城济川门，过赤塔桥，经横山，越钓鱼岭，进小港，继越梦岭，即入云和县境，全程70公里。50多年前，古道仍然热闹繁华，常常可见到“出门客”背着行囊，来去匆匆。而毗邻的云和人，肩挑自己的士特产，经古道从西屏换回粮食或烟叶。那时候古道成了两地人的生命线。如今交通发达，致使古道萧条废弃，残缺不全，象钓鱼岭那样保持完整的古道已不多见。
笔者从县城住南出发，携家人悠悠穿过掩映在古樟翠竹中的横山村，步人两边青山相夹通往钓鱼岭的石经古道。听涧水淙淙，观山花野趣，沿古道幽然而进。到了钓鱼岭脚，那鹅卵石砌平坦而又蜿蜒的大路，被全部是青色的石板铺成的石阶取而代之，石阶两边古松参天，松涛滚滚，草木深深，把如今人迹少到的古道遮得严严实实。我一鼓作气向上攀登，盘旋至山顶，山顶上的古樟高大挺拔耸入蓝天。
古樟下的那座古凉亭，四周围墙基本坚固，沉默着的石大门上，刻“乾隆五年庚申（1740年）冬建”字样，至今已有265年。门框两边分别雕刻“喜鹊采梅”“猴攀仙桃”图。亭顶椽瓦已塌了一半，有的柱梁也摇摇欲坠，亭边的茶铺已倾圮多年。旧时古道上每隔5里路左右便设一凉亭，凉亭边上有庙宇或施茶铺，供过住行人歇息，并免费提供茶水等服务，茶铺主人以耕种周围山地和附近农户的布施为生。早年，见暴风雪来临，特别是连续多日下大雪，高山的麋鹿、跳麂之类野生动物就会来钓台凉亭避灾。亭边茶铺的主人好心地为它送草送水，供它吃喝，直到灾情过去才又送它返回大自然，这种人与动物和谐相处的动人故事，如今已成了天方夜谭，现在连乌鸦、喜鹊也久违了。如今铺堂朝天，仅留断垣秃墙。茶铺虽然人去楼空，但仅存的半间古亭仍不失为稀少行人歇脚的好地方，凉亭内外的墙壁上涂满了来往客人“到此一游”的记录。
站在凉亭外的山巅上，环顾四周，万峰竞秀，千壑争流，富饶神奇的松古盆地被重亘叠叠的山峦环抱着，欢快奔流的松阴溪从西向东穿越其中，钓鱼岭古道由北向南蛇行在崇山峻岭之间。蔚蓝的天空，洁白的云朵时聚时散，未泯的童心也随之飘然，脑际浮想联翩。
这里为啥叫钓鱼岭？家人忽然提出一个问题。她的提问打破了笔者的沉思。登山俯瞰，寻迹觅踪，让史实说话。山路南面的港口村，依山傍水而建，点缀在茂林修竹之间，古人对村落的选点、布局和建筑风恪顿有讲究，对村头的水口要求更为突出，把它视为村庄的重要窗口和护村符，预示着它的吉祥如意和美好未来，而这块宝地上的村落同时拥有小港之水出口注人松阴溪、港溪相汇的双重水口，溪流潆洄，白帆点点，景色秀丽。此处不是与桐庐县富春江滨东汉严子陵隐居垂钓台十分相似吗？仿佛宋代范仲淹在台下建严祠，下临七里泷峡谷就呈现在眼前。蓦地抬头，凉亭南面石大门上方的匾额上石刻“如钓台”三个苍劲有力的阳文横书大字映人眼帘，两边各有一个模样相同的人物石刻像…民间传说那是姜子牙太公的人像，他到过此钓鱼台。原来钓鱼岭是按钓鱼台来取名的。
走出“如钓台”凉亭，继续沿古道南行，一步一步住下走，一日气走完数百级青石板铺就的石阶，回首北望，古道恰似镶嵌在悬崖峭壁上的天梯，真是不是天都，胜似天都，深有上山容易下山难的感触，走下天梯如释重负。猛然想到国际知名科学家、诗人程良骏的谆谆告诫：要象保护眼睛一样保护古道上的一草一木一石，爱护这里的一尾鱼一只鸟一头兽。
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